SUJET : Fabrication d'une table à jeux louis XV au 1/12

Bonjour à tous,

Je vous propose de suivre pas à pas l’avancement de mon nouveau projet : Construction d’une table à jeux de style Louis XV.
Mais il vous faudra être patient, car je n’avance pas très vite. J’ai une activité professionnelle qui m’occupe pas mal et ma femme ne pense pas que ce soit une bonne idée si je je commence à usiner du bois sur mes petites machines à partir de 21 H

Si tout se passe bien le résultat final devrait ressembler à cela :

C’est un article paru dans l’atelier bois n°94 en Janvier 2004.
J’ai voulu reproduire ce meuble au 1/12 pour ses pieds galbé et sa mosaïque de cube du plateau supérieur ainsi qu’un échiquier à l’intérieur des 2 demi plateaux.

Première étape : dessiner les plans du meuble au 1/12 :
plan à l’échelle 1 du meuble au 1/12

J’ai redessiné le même plan à l’échelle 2 afin d’avoir une meilleure vision des compas et de l’emboitage des piètements (en réalité je m’étais trompé dans l’échelle mais j’ai conservé les dessins)
Ici la vue de face et la vue de côté ainsi que le détail des compas

Ici la vue de face et la vue de dessus, toujours à l’échelle 2

Sur cette page j’ai dessiné les plans des guides pour usiner les pièces chantournées.

J’ai prévu de fabriquer 4 meubles, chacun dans une essence différente : Du merisier, du poirier, du robinier (acacia) et de l’olivier.

Guy-Arnaud

Bonjour

Je suivrai la construction de près, Je suis très 'impressionné par le projet : en particulier la marquetterie avec des pièces de 3mm de côté !
Vous êtes l'auteur des chaises, coiffeuse et bahut qu'on peu voir en même temps que vos plan?
Je vous souhaite beaucoup de plaisir (et de patience à Madame )
À bientôt

Mais c'est un travail de "pro" ! Tu es ébéniste ?

Bonjour,


Bon courage c'est un beau challenge.

Tu devrais dessiner au 1/1, le plan, les marqueteries de cubes, les élévations pour bien voir les courbes et galbes.

Comme ça tu as une bonne référence pour les mesures et autres.

Cordialement.
Francis

Bonsoir Gam1.
Un grand projet a petite échelle.Encore de nombreuses heures de loisir à passer sur cette futur oeuvre.Personnellement dans un défi tel que le vôtre, le plus intéressant c'est le dessin.Un travail bien étudié est un travail moitié terminer.Je vous souhaite beaucoup de courage.Mes amitiés.

Merci à tous de vos encouragements. Je ne suis pas ébéniste, j'aime juste fabriquer des choses (ma femme profite de ces dispositions et est une grande pourvoyeuse de projet à l'échelle 1).
Effectivement la mosaïque de cubes risque d'être un challenge, mais c'est cela qui est amusant

La suite :

A partir des plans je constitue la nomenclature :

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Les fonds et dos de tiroir sont en bois de garnissage (charme ou hètre)
Les guides sont fabriqués dans un bois dur avec un grain serré (Robinier, olivier, buis, hètre)
Je n’ai pas inclus le placage pour la marquetterie.
La colonne Rep me sert pour repérer les différentes pièces

Bonsoir Gam1.
Vous dites une nomenclature.Je dirais plutôt une feuille de débit.Surtout ne le prenez pas mal.Mes amitiés.

Oui tu as raison, c'est bien une feuille de débit
Car c'est à partir de cela que je fait la découpe des débits :
C’est une étape importante, car de la précision des cotes lors des découpes, dépend la qualité des usinages par la suite.
Tout d’abord je m’assure que pour chaque essence j’ai les planches aux épaisseurs désirés, et que celles-ci ont un joli grain qui va va être suffisament fin pour l’échelle 1/12.
A cette étape cela ne loupe jamais : j’ai une planche qui est parfaite, sauf qu’elle trop courte d’1mm pour y découper toute les pièces ou ce n’est pas la bonne épaisseur.

Ensuite je découpe dans chaque planche les bandes de la largeur désirée. Pour cela il faut :

• Dresser le chant des planches avec un rabot afin qu’il soit bien plane.

• Couper les bandes avec une scie à ruban ou une mini scie circulaire (ne jamais utiliser une vraie scie circulaire c’est trop dangereux). Les bandes coupées ont une largeur de 0,5 à 1 mm de plus que la largeur désirée

• Avec une petite fraiseuse ou une perceuse à colonne usiner les bandes de bois à la bonne largeur

• Le morceau de bois maintenu par un serre joint, permet de presser la bande de bois à usiner contre la barre d’appui. Cela permet d’éviter de s’abimer les doigts sur la fraise et que la face usinée est bien perdiculaire à la face d’appui. Pour avoir un bon fini il faut usiner avec de petites passes (0,3 à 0,5mm).

• Ensuite dans chaque bande il faut découper les piéces à la bonne longueur. Pour cela j’utilise un massicot, mais on peut aussi utiliser une boite à oglet avec une scie à lame fine. Les pièces sont découpées avec une surlongueur de 1 à 2 mm.

• Pour être sur que les pièces sont à la bonne longueur, j’utilise le montage suivant :

o Sur un tour j’ai monté un disque à poncer. Dans mon cas c’est morceau de bois fixé sur un plateau, sur lequel j’ai collé un morceau de papier de verre grain 100. Lorsque le papier de verre est usé je le décolle, j’usine le morceau de bois afin d’avoir une surface bien nette et je colle un nouveau morceau de papier de verre
o Sur une planche de CP j’ai fait des encoches de 1 mm (lame de scie à ruban et j’ai collé une règle d’appui perpendiculaire aux encoches.
o Sur le chariot porte outil du tour j’ai fixé cette planche de CP en m’assurant que la règle d’appui est bien perpendiculaire au disque ponceur
o J’insère dans une des encoches une cale d’1mm dépaisseur
o Je met la pièce en appui sur la règle et la cale. En utilisant l’avance longitudinale du chariot, je peux usiner, de manière répétée, des pièces qui sont toutes à la même longueur.

• Je range soigneusement les pièces découpées dans une boite en séparant les différentes essences et écrivant le repère de la nomenclature sur chacune des pièces. (cela évite de devoir les mesurer pour savoir à quoi correspond chaque pièce)

C'est tout pour aujourd'hui
Guy-Arnaud

• Après avoir dépoupé toutes les pièces, je les ponce avec du papier de verre de carrossier grain 400
Le but est d’avoir un bon état de surface. Mais il faut faire attention à ne pas trop poncer, sinon l’épaisseur ne sera plus bonne.

• Pour éviter de m’user le bout des doigts sur le papier de verre (c’est douloureux), je fabrique avec des chutes de bois, une cale à poncer. Celle de la photo a des butés de différentes longueur. Je met la pièce à poncer dans la case de la bonne longueur.

• Et il n’y a plus qu’à poncer ,en faisant attention à appuyer de manière égale afin d’éviter d’obtenir une pièce avec des bords non parallèles.

• Ensuite je passe du fondur sur toutes les faces de toutes les pièces. Cela permet de protéger les pièces et d’éviter de les tâcher avec de la colle, du sang, de l’encre ou autre…

• Pour passer le fondur on peut utiliser un pinceau ou un petit tampon (c’est un morceau de coton blanc dans lequel je met des bouts de laine ou de tissu, sur lesquels je verse un peu de fondur, puis je replie le tissu pour faire un petit tampon d’où suite un peu de vernis, que j’étale sur les pièces)

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• Dès que le fondur est sec (10 à 15 min) il faut l’égaliser avec de la laine d’acier 000. Puis repasser une nouvelle couche de fondur et un coup de laine d’acier.

• Voila les morceaux de merisier qui vont constituer les cotés de la table à jeux. Le fondur met bien en valeur le grain du bois.

• Pour éviter de perdre et mélanger les pièces je les range dans petites boites en plastique sur lesquels j’indique l’essence et le repères des pièces contenues dans la boite

Si j'ai le temps j'essaierai de poster demain la suite : la fabrication des guides.

Guy-Arnaud

Bonsoir Guy Arnaud.
Je vais suivre sa de près.Dommage que je ne sais pas exécuter un pas à pas.Bon courage.

Salut solognot.
C'est la première fois que je fais cela, et c'est vrai que cela prend du temps et que cela t'oblige chaque fois à penser à comment tu vas expliquer ce que tu es en train de faire. Mais c'est une manière de partager de l'expérience.

Ceci dit au vu de la qualité de tes réalisations, si jamais un jour tu fais un pas à pas, cela devrait être intéressant pour tout le monde.
Guy-Arnaud
Guy

Fabrication des guides : Les guides vont permettre de faciliter la découpe des pièces chantournées : les traverses, le dessus de table et les pieds.

• Tout d’abord je découpe sur le plan le dessin de chaque profil à réaliser et les colle sur les pièces, à savoir XTF1, XTL1, XPF1, XPI1 et XPE1 (pour les pieds il va falloir réaliser 2 guides)

• S’il y a peu de bois à enlever j’utilise un scapel avec une lame neuve et, en faisant bien attention, je sculpte le bois pour obtenir le profil désiré. Puis je finis avec une lime demi-ronde pour enlever les aspérités.

• S’il y a beaucoup de bois à enlever (c’est le cas du guide pour le plateau supérieur), je dégrossis d’abord à la scie à ruban

• Puis j’usine les arrondis avec une petite ponceuse à bande. Il faut faire attention aux doigts et y aller doucement

• J’usine les creux avec un petit tambour de ponçage monté sur une perceuse à colonne

• Puis en utilsant le scalpel et la lime demi-ronde j’essaye d’avoir le profil le plus harmonieux possible. Si cela ne correspond pas exactement au dessin ce n’est pas grave, il faut qu’à l’œil cela paraisse équilibré.

• Ensuite je colle les butés, sur le guide réalisé en m’assurant que l’on pourra bien y mettre les pièce à usiner (montage à blanc, mais j'ai oublié de faire une photo)

• Pour les pieds il faut fabriquer 2 guides : un pour usiner le profil intérieur du pied et l’autre pour usiner le profil extérieur. Lorsque j'usinerai le profil des pieds je commencerai par usiner le profil intérieur. La photo ci dessous représente le guide du profil intérieur. Pour ce guide, la règle d’appui, contre laquelle j’appuierai la pièce à usiner, est rectiligne.

• Ce n’est pas le cas pour le guide du profil extérieur, où la règle d’appui devra avoir le même profil que l’intérieur du pied. Il faut donc ébaucher ce contre-profil et vérifier qu’il s’adapte bien au profil réalisé précédemment. Là il y a encore du travail

• En utilisant le scapel, la lime demi-ronde et pas mal de vérifications on arrive à quelque chose d’acceptable

• Voici les 2 pièces finies

• Je les colle l’un sur l’autre. Sur cette photo on voit bien qu’il risque d’y avoir un problème, car le contre-profil n’est pas aligné avec le dessin. Je ne m’en suis pas aperçu au moment du collage et je crains que le pied usiné ne soit pas harmonieux. Pour le moment je n’y touche pas. Je verrai plus tard s’il y a lieu de rectifier le profil.

• Pour percer les trous, j’utilise le montage ci-dessous. Les bordures du cadre sont perpendiculaires. Par paresse je l’ai serré dans l’étau de la table croisée de la perceuse à colonne, mais j’aurais mieux fait de le fixer directement sur la table croisée.

• Je perce tous les taquets, qui permettront de maintenir en place les pieds durant leur usinage.

• Je perce les trous de passage des vis. Il faut s’assurer que le foret se trouve toujours à la même distance du bord longitudinal lorque l’on déplace le cadre pour percer les différents trous.

• En conservant les mêmes réglages, je change la mêche par une fraise de 5mm. Je retourne le guide et j’usine les lamages pour les têtes de vis.

• Voici les guides terminés. Les vis sont des vis de 3mm avec une tête cylindrique.

Bonsoir Guy.
S'est encore moi.J'admire le pas à pas.Question?Comment faite vous pour les mortaises et les tenons? Et bravo.

Beau travail ,

bon copeaux

Le prochain épisode décrira la réalisation des mortaises pour les pieds

Bonjour

c'est super ton projet

je me languis de voir la suite!!

merci de nous faire partager ton savoir!

a plus et bon copeaux

Réalisation des mortaises des pieds.
Il va falloir usiner les mortaises sur le débit de 6 x 6, dans lequel on taillera ensuite le pied chantourné.
Pour être clair j’ai représenté le débit, en rouge sur le dessin. Les mortaises des pieds arrières sont toutes identiques et doivent être usinées à 2 mm du bord ‘extérieur’ du débit.
Pour le pied avant, la mortaise dans laquelle viendra s’emboiter la traverse frontale, doit être usinée à 2 mm du bord ‘extérieur’ du débit. L’autre mortaise, dans laquelle viendra s’emboiter la traverse latérale intérieure, doit être usinée à 3,5 mm du bord ‘extérieur’ du débit

Pour usiner les mortaises j’utilise le montage ci-dessous.
Il plutôt préférable d’utiliser une perceuse à colonne avec une butée de profondeur, mais comme je ne l’ai pas avec moi, j’ai utilisé une fraiseuse.
La largeur des mortaises est de 1mm, j’utilise donc une fraise droite de 1mm.
La partie importante est la règle avec les 2 butées mobiles, qui est fixée par 2 serre-joints sur la photo.

Je vais commencer par l’usinage des mortaises des pieds arrières
Pour positionner cette règle j’utilise une cale de 2mm d’épaisseur entre la fraise et la règle. Je serre les serre-joints et j’ajuste la position de la règle en tapotant avec un petit marteau, afin que la cale coulisse sans jeu.

Ensuite je règle les butées.
Pour cela je met la pièce à usiner en appui sur la fraise et je serre la butée pour qu’elle soit en appui sur l’autre extrémité de la pièce.

Je règle ensuite la profondeur de la mortaise. Dans le cas d’une fraiseuse je fais tangenter l’extrémité de la fraise avec le dessus de la pièce. Je marque ce point sur le vernier. Je devrai descendre de 3,5 mm.
Dans le cas d’une perceuse à colonne je prends une cale de 2,5mm d’épaisseur (6 - 3,5) et je règle la butée de profondeur de la perceuse lorsque la fraise est en appui sur la cale.
Sur la photo ci-dessous j’ai disposé de part et d’autre de la fraise : une cale de 3mm et une de 53 mm.
Je met la pièce à usiner en appui sur une des cales et perce à 3,5 mm de profondeur pour usiner une extrémité de la mortaise.
Je remonte la fraise et je met la pièce en appui sur l’autre cale. Puis je perce l’autre extrémité de la mortaise.

Pour usiner la mortaise je perce des trous espacés de 1mm. Pour cela j’insère une cale de 1 mm d’épaisseur entre la pièce et la cale de 53 mm de long. Puis je perce.

Je fais la même chose de l’autre côté. Sur la photo on distingue 4 trous contigüs

Pour terminer d’usiner la mortaise il faut faire coulisser la pièce entre les 2 cales avec des passes de 1 mm.
Il faut faire attention à ne pas forcer, car la fraise est fragile et casse facilement.

Il faut aussi bien veiller à appuyer la pièce à usiner contre la règle sinon la mortaise sera de travers, comme ci-dessous.

Pour usiner l’autre mortaise, il suffit de changer les cales de place et positionner la pièce avec la mortaise déjà usinée face à vous.

Voici les ébauches de pieds arrières avec leurs mortaises

Pour usiner les mortaises des pieds avants c’est la même chose, sauf que dans ce cas 1 mortaise sera à 2 mm du bord extérieur et l’autre à 3,5mm.
J’ai donc repris ma fraiseuse avec les réglages pour les pieds arrières pour usiner la mortaise à 2 mm du bord.
Le problème c’est que je me suis un peu emballé et que je n’ai pas réfléchi. J’ai usiné tous les pieds avants du même côté.
Les pieds arrières sont identiques mais les pieds avants sont eux symétriques et j’aurais dû à chaque fois changer les cales de côté.
Comme je n’ai pas de bois en 6 mm d’épaisseur à Grenoble et il va falloir que j’attende d’aller à la campagne pour récupérer du bois pour pouvoir terminer les pieds.
Sur la photo on voit que sur les 2 pièces du haut les mortaises sont du même côté. Sur la pièce du bas j’ai essayé de voir si on pouvait récupérer les dégats en retournant la pièce, mais la mortaise est trop profonde et je ne pourrai pas usiner la courbe du pied.

C'est tout pour aujourd'hui
Du coup je vais attaquer les tenons des traverses

Guy-arnaud

Bonsoir Guy-Arnaud.
Très intéressant.Juste une petite remarque qui j'espère ne sera pas désobligeante.Beaucoup de personnes font la même erreur.On ne perce pas des trous,ont fait des trous.Eventuellement ont les agrandi.Je rigole.Bonne fin de soirée.

Ah bon, pourquoi ?
pour autant que je souvienne, au lycée, mes profs d'atelier parlaient de perçage, d'usiner ou de percer un trou. Mais c'était il y a longtemps ...

bonjour gam1
je suis ce post depuis le début bravo du travail d'orfèvre que j'admire