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C’est parti pour la réalistion des tenons des traverses.
Pour cela j’utilise le dispositif ci-dessous : La fraiseuseuse est monté en fraiseuse horizontale avec une fraise disque de 0,5 mm d’épaisseur. Je suppose qu’on pourrait utiliser une petite lame de scie circulaire un peu rigide. 
L’autre élément est le guide en bois de ma fabrication : les encoches parallèles sont espacées de 3mm. La règle d’appui est collée perpendiculairement aux encoches. La règle de guidage est assez longue et permet d’assurer un bon guidage lorsque le guide coulisse le morceau de bois maintenu par les 2 serre-joints. Il n’y a pas de réglage très précis, il faut juste s’assurer que le guide coulisse à peu près perpendiculairement à la fraise disque. 
Pour permettre un déplacement facile le guide est monté sur 2 patins en bois dur 
Pour régler la fraise : Je met la fraise disque en butée contre l’extémité de la pièce 
Puis j’avance de 3mm 
Ensuite je règle la profondeur de coupe : je fais desccendre jusqu’à ce qu’ellefrole la surface de la de la pièce à usiner, puis je fais descendre la fraise de 1 mm. On peut aussi utiliser une perceuse à colonne type dremel et positionner la perceuse horizontalement. Les réglages se font alors en utilisant des cales. 
Ensuite je pousse le guide pour usiner une rainure. La pièce à usiner doit être tenu contre la règle d’appui. Il faut tenir fermement le guide pour aller droit. 
Pour les traverses avants et arrières, j’usine une rainure à chaque extrémité et sur chacune des faces 
Un point important : Avant d’usiner toutes les traverses, il est préférable de vérifier sur une pièce d’essai que les rainures sont à la bonne place. Pour cela j’ébauche les tenons de la pièce d’essai avec un scalpel et je mesure la longueur qui doit être de 46mm. 
Je procède de la même manière pour les traverses de coté, mais je n’usine qu’une seule extrémité. 
Pour la traverse côté intérieur j’usine une rainure sur une seule face. Pour la traverse côté extérieur il faut usiner une rainure à 0,5mm de profondeur sur une face et à 1 mm de profondeur sur l’autre face. Sur la photo j’ai repéré d’un trait de crayon la face avec une rainure à 1mm de profondeur. 
Pour usiner le tenon, on peut enlever le bois avec un couteau, mais il faut être adroit pour avoir des bords parallèles et enlever juste ce qu’il faut pour avoir un tenon d’1 mm d’épaisseur. L’expérience m’a appris que ce n’était pas une bonne méthode pour moi, donc je procède de la manière suivante : J’utilise la fraiseuse verticale (là encore on peut utiliser une perceuse à colonne) avec une fraise droite. 
Je positionne le guide d’usinage de manière à ce que le diamètre extérieur de la fraise soit à peu près au niveau de la rainure (pas besoin d’être très précis). Je fais une première passe de 0,5 mm de profondeur. 
Ensuite je mesure l’épaisseur du tenon ébauché et je calcule la profondeur de la seconde passe, pour avoir un tenon de 1 mm d’épaisseur 
Je termine l’épaulement du tenon au scalpel, afin qu’il soit bien net. 
Voici les tenons pour les traverses de côté 
Découpe de la hauteur des tenons. Les tenons mesurent 4 mm de hauteur. Il faut donc réduire sa hauteur de 2 mm de chaque côté. Pour cela j’utilise le même dispositif qu’au début. Je met la surface de la fraise disque en contact avec l’extrémité de la pièce. 
J’avance la fraise de 3mm, puis je descend de 2mm 
J’usine les encoches de chaque côté 
Puis je termine le tenon en coupant le petit morceau de bois avec un scalpel. 
Je vérifie que le tenon s’insère bien dans la mortaise du pied et qu’il n’y a pas de jeu 
Tous les tenons des traverses avants sont réalisés. Oui il y a des pièces de rab (soit pour essai soit en cas d’accident) 
Comme par exemple dans la photo où il y avait un petit nœud dans le bois et le tenon s’est cassé lorsque j’ai voulu le terminer 
Tous les tenons des traverses de côté sont réalisés 
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Chantournage des traverses
Il y a 2 méthodes :
Comme ce n’est pas mon cas, je me suis rabattu sur la seconde méthode. Chantournage des traverses frontales Pour cela j’utilise les guides que j’ai fabriqués durant l’étape de préparation. 
J’introduis la pièce (C3) sur laquelle on a usiné les tenons et je serre les écrous pour que la pièce soit bien maintenue dans le guide. 
Pour usiner les creux je fais des entailles aux deux extrémités du creux 
Puis j’enlève progressivement les copeaux. L’important est de s’assurer qu’il y a une entaille en face de la lame afin d’éviter de fendre la pièce 
Pour terminer l’arrondi des creux il faut pousser doucement la lame du scalpel et enlever de tout petit copeau 
Pour sculpter les angles rentrants et les arrondis il faut y aller progressivement en enlevant des petits copeaux 
Si tout se passe bien on obtient une ébauche du profil 
Comme il est difficile d’avoir un bon état de surface. Il faut poncer le profil. Pour cela j’utilise un tambour de ponçage Dremel sur lequel j’ai remplacé le cylindre de caoutchouc par un cylindre en bois de 15 mm de diamètre. Je découpe un rectangle de papier de verre (grain 100) dont les dimensions correspondent à la hauteur du cylindre et sa circonférence. Sur la photo j’ai changé le papier de verre : en haut le vieux, en bas le neuf et à gauche le cylindre de bois monté sur l’axe dremel 
Je colle le rectangle de papier de verre sur le cylindre avec de la colle à bois et je le maintiens serré. 
L’autre partie est un tourillon de bois de 16 mm de diamètre (soit le diamètre du tambour avec le papier de verre) et 2,5 mm de hauteur, collé sur un morceau de contreplaqué. Au centre du tourillon il y a un petit lamage correspondant à la vis de serrage du tambour. 
Je monte le tambour de ponçage sur la perceuse ou la fraiseuse. Je fixe la planche de contreplaqué avec le tourillon de manière à que ce dernier soit aligné avec le tambour de ponçage 
J’appuie la partie basse du guide sur le tourillon, pour permettre au tambour d’usiner le profil. 
Si besoin je termine avec une lime demi-ronde 
Voici une traverse longitudinale réalisée 
Voici l’ensemble des traverses frontales. Comme j’ai perdu une des traverses en olivier (Cela arrive …) j’ai dû découper 2 autres pièces qui ne sont pas encore usinées (en bas à gauche) 
Pour chantourner les traverses latérales extérieures C4 et intérieures C5, j'utilise le guide suivant: 
Je me suis aperçu d'une erreur : les cotés du guide font 3mm d'épaisseur, alors que les pièces à usiner font 2,5 mm et 2 mm d'épaisseur. J'ai découpé dans un bout de noyer d'1mm d'épaisseur un rectangle de 30mm x 12 mm 
que j'ai collé puis retaillé 
Les traverses latérales sont symétriques : il faut faire attention au côté que l'on va chantourner. Pour ne pas me tromper je positionne chaque paire de traverse envers contre envers. Pour chaque paire je chantournerai le même côté. Voici les traverses extérieiures C4 
Voici les traverses intérieures C5. Le morceau de bois en haut à droite est une petite cale qui permet de maintenir C5 en place, du fait de sa faible épaisseur. 
Le chantournage se fait de la même manière que précédemment. 
Sauf que là cela c'est moins bien passé, parce que le rayon des creux à chantourner étaient à peu près le même que celui du tambour de ponçage. Du coup lorsque je déplaçais le guide cela ecrasait un trop les parties saillantes. On voit bien le coup de meule sur la photo ci-dessous. 
Il aurait fallu que je fabrique un tambour de 8 ou 10 mm de diamètre, mais j'ai eu la flemme et j'ai effectué la finition des découpes chantournées avec la lime demi-ronde 
C’est un peu plus long mais le résultat est le même : 
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