SUJET : Finitions huiles

Suite à mes expérimentations sur la finition à l'huile je prends des notes que j'aimerais partager avec vous. J'avais commencé sur le site de l'AFTAB, je continuerais à présent à compléter ici ce document

En général j'utilise l'huile de lin pour traiter le bois et pour les pièces destinées à l'alimentaire et jouets l'huile de bois de chine (canton, tung, abrasin, ...).

Cependant pour les pièces d'art afin de faire ressortir la beauté du bois et lui donner un fini plus résistant j'utilise l'huile danoise.

La recette "d'origine" de l'huile Danoise ne me plaît pas à cause du vernis à base d’huile de pétrole.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais comme je ne suis pas chimiste pour contrôler ce qui est vendu dans le bidon. Je préfère élaborer moi même une recette équivalente dont je maîtrise la composition des éléments de base en terme de qualité et de dosage.
C'est peut être une perte de temps, mais la démarche est formatrice et j'ai la satisfaction d'utiliser "ma propre recette" que je pourrais adapter en fonction des besoins.

Recette "d'origine" - Mélange des 1/3

1/3 d’huile d’abrasin ou de lin
1/3 de térébenthine
1/3 de vernis à base d’huile de pétrole

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J'ai reçu mes ingrédients :

résine de colophane (jaunit avec le temps)
gomme ou résine damar (ne jaunit pas avec le temps)
cire de carnauba en paillettes
cire d'abeille blanche en pastilles
huile de lin clarifiée qualité beaux arts (jaunit avec le temps)
huile de bois de chine ou abrasin (ne jaunit pas avec le temps)
siccatif au cobalt marque Ciron


Reste à acheter de la térébenthine pure gemme marque Ciron, celle que j'avais (Onyx) contient des dérivés d'hydrocarbure. Je n'avais pas fait attention à l'intitulé trompeur Essence à la térébenthine
De plus la mauvaise qualité de l'huile de lin de la même marque associée à l'Essence à la térébenthine à une fâcheuse tendance à décanter très vite, bien que j'ai fait le mélange à chaud.

J'en ai profité pour faire "cuire" de l'huile de lin au bain marie pendant 6 heures (pour rien... ) en fait à part pour ajouter d'autres ingrédients (résine, cire, siccatif, ...) ça ne sert à rien... Les molécules n'ayant subies aucune modification.
Je n'ai pas opté pour la polymérisation à 290° (beaucoup trop dangereuse surtout quand comme moi on souffre d'un trouble de l'attention).
Le mieux pour l'huile "cuite" est je pense de l'acheter...
Plus d'infos sur la cuisson : www.dotapea.com/cuisinedeshuiles.htm

J'ai fait un test huile "cuite" seule (huile à 40°) sur un pot en châtaignier, l'huile est bien absorbée, après essuyage le toucher n'est pas poisseux et l'aspect mat satiné.
Je ferais des photos pour illustrer tout ça au fur et à mesure.

Finition ponçage grain 180 - huile de lin 3 couches

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Opérations suivantes :

Préparation du vernis :
Broyer 100g de gomme damar et 100g de résine de colophane ensuite incorporer 500ml de térébenthine et laisser agir pendant 48h à 72h.
Pour avoir un vernis qui ne jaunit pas ou peu et globalement ayant de meilleures qualités, remplacer la colophane par la gomme damar
Après filtrer avec un bas nylon par exemple et laisser décanter si vous le souhaitez. Au bout d'un certain temps un résidu trouble va se déposer au fond du récipient (ne pas remuer et récupérer que la partie claire. On peut renouveler la décantation afin d'obtenir un vernis parfait. La décantation n'est pas indispensable (à tester)


Préparation de l'huile :
Incorporer 7 à 8ml de siccatif dans 1l d'huile de lin ou (un mélange lin et abrasin ou uniquement abrasin si on souhaite que ça ne jaunisse pas)


Préparation huile danoise :
Ajouter le vernis à l'huile. Afin de permettre un mélange intime de tous les composants on peut chauffer au bain marie et par exemple ajouter de la cire d'abeille et/ou carnauba (je ferais un paragraphe sur la préparation de la cire).

Finition ponçage grain 180 - huile danoise 3 couches (je mettrai d'autres photos car sur celle-ci on ne se rend pas trop compte)


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10/10/12
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Clarification de l'huile lin.
Pour ceux qui n'aime pas la teinte foncée de l'huile de lin, vous pouvez la laisser dehors dans un endroit ou l'ensoleillement est le plus long. J'ai mis de l'huile de lin dans un bocal que j'ouvre tous les 2 à 3 jours (pour apporter de l’oxygène) et au bout de 3 mois je constate un éclaircissement flagrant (photos à venir).
Contrairement à ce que l'on peut lire sur certains forums il faut que l'huile soit oxygénée et donc il ne faut pas remplir le récipient à raz bord
On peut constater également au niveau du couvercle par exemple la transformation de l'huile qui s'y est déposée en un genre de gomme qui durcit petit à petit.

Première couche (imprégnation du bois)
Pour augmenter le pouvoir de pénétration, vous pouvez diluer (50/50 max) l'huile avec de la térébenthine et porter à 40° sur une source de chaleur sans flamme.
Même si l'extérieur de la pièce semble sèche, je vous conseille d'attendre le plus longtemps possible avant l'application de la 2ème couche. En effet au bout d'une semaine on constate un changement de l'aspect du bois radicalement différent que celui après 24 à 48h. Je présume que si l'on applique la deuxième couche trop rapidement, la première couche ne pourra plus sécher de la même manière étant donné que l'oxygène n'entrera plus en contact.

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03/12/12
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A ne pas douter du pouvoir siccatif de l'huile danoise

Bonsoir Jeanmi.
Enfin quelqu'un qui traite le sujet sur la finition huile.A la fin des années 1970 la plupart de mes ouvrages,surtout extérieur é tait passées à l'huile de lin,aux même proportions que les vôtre.Puis abandonné pour des lasures.Et bien maintenant je reviens à la finition huiler.

Bonsoir le solognot,

J'espère que d'autres apporteront leur contribution à ce sujet passionnant.
N’oublions pas que des objets (mobiliers, tableaux, ...) ont traversés les siècles avec ce traitement.

Vase en marronnier 1ère couche huile danoise fait maison
L'intérieur sera lui passé à l'huile de tung pour l'étanchéité

Le sujet est tres bien traité mais ou trouver tous ces produits dans quel genre de magasin ?
J'ai fait des saladiers que j'ai fini à l'huile de paraphine un autre à l'huile de table qui a pris une odeur de rance est ce que c'est récupérable !!
Gégé

Bonjour Jeanmi,
Le vernis à base d'huile de pétrole : c'est quoi exactement. Et ou les trouvé ses produits.
Pour se mélange: l'applique donc directement au tour. Merci d'éclairé ma lanterne

Pour les produits je me suis fourni sur ce site mais il y en a d'autres.
Il ne faut pas utiliser l'huile de paraffine car elle ne sèche jamais (attention ça peut tacher les beaux napperons).
Pour ce qui est de l'huile de table qui rancit c'est un problème bien connu.

Si ce n'est pas pour un usage alimentaire on peut utiliser l'huile de lin clarifiée (de préférence de qualité beaux arts) à laquelle on ajoute un siccatif (pas chère avec de très bonnes caractéristiques).

Pour un usage alimentaire utiliser l'huile de tung pure ou huile de bois de chine ou encore huile d'abrasin (c'est un seul est même produit). La première couche peut être coupé à 50/50 avec de l'essence de térébenthine (pur gemme) et chauffé à 40° sur une source sans flamme.

Il me semble que l'huile de pétrole c'est l'huile de paraffine.

Bonsoir Jeanmi.
Je suis très attentif à votre courrier et les sujets toujours aussi bien traité.Merci.

Très interessant tout ça.
J'utilise l'huile PROTERA
qui donne un bon résultat.

fm29 écrit:
Je ne connais pas cette huile, mais en regardant sur leur site il semble qu'ils utilisent des produits naturels, ce qui est une bonne chose. Pour info pourrais-tu stp indiquer la composition, le prix au litre et mettre quelques photos du processus de finition (1ère, 2ème couche, ...).

Pascal Oudet quand à lui m'a parlé de huile dure bio "nature et harmonie" que je ne connais pas non plus. Elle colore peu et ne sèche pas à vitesse grand V dans le bidon comme l'huile danoise du commerce.
Composition : Huile de lin , huile de bois de Chine, huile de ricin, alkyde d'huile de soja, résine de colophane, isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb ni cobalt.

A ce propos (siccatif sans plomb ni cobalt) où peut on trouver ce genre de siccatif ? Celui que j'ai acheté contient du cobalt. Celui au plomb est normalement retiré de la vente pour des raisons évidente de nocivité.

lamenuise écrit:
Pour info la finition à l'huile doit se faire sur un bois parfaitement sec et stabilisé (laisser reposer la pièce une semaine minimum si possible).
Dans le cas du bois vert après tournage de finition laisser affiner le plus longtemps possible. Même si le bois semble sec, sa structure moléculaire va encore se modifier au contact de l'air.
Ensuite je ponce si nécessaire jusqu'au grain 180 minimum.
Si le bois est vert, là où la fibre est de bout il y aura un retrait avec le temps et l'huile combinée à la fibre va donner un aspect noirâtre et irrégulier. Ensuite c'est ennuyeux de rattraper car le papier à poncer va très vite s'encrasser et le rendre inutilisable.


Pour l'application et l'essuyage (30mn après environ), je reprends sur le tour car je trouve plus facile de faire ainsi. La rotation de la pièce permet d'uniformiser la couche. Ne pas faire tourner trop vite pour éviter les projections et pensez à protéger le banc avec un tissu.

Gégé écrit:
J'avais fait un bol de cette manière, j'ai essayé d'appliquer de l'huile danoise par dessus mais ce n'était pas concluant, l'aspect était gras, mat et irrégulié. J'ai essayé de poncer mais à part encrasser le papier ce n'était pas mieux. J'ai fini par reprendre au racloir pour enlever le maximum de bois imbibé. Mais au final bien que la pièce avait un meilleur aspect, l'huile de paraffine avait pénétrée trop profondément, ce n'était pas encore ça.
Je dois avoir encore ce bol, je ferais une photo.

Je suis toujours à la recherche d'un siccatif (bio de préférence) sans plomb ni cobalt.

Bonsoir.
Jeanmi regarde sur Magellan-bio il des produits

bonjour un siccatif bio ça n'existe pas.
boukercha

Ça doit exister puisque Pascal Oudet m'a parlé de l'huile qu'il utilise : huile dure bio "nature et harmonie"
Si elle est Bio le siccatif l'est lui aussi, non ?

ok pour moi ça n’existe pas mais tiens moi au courant si tu trouves.
boukercha

Merci beaucoup Jeanmi pour les recettes et ce compte rendu détaillé.
Très instructif !

il existe des huiles naturellement siccatives

Les huiles siccatives, dans la constitution desquelles entrent les acides gras palmitique, stéarique, oléique, ricinoléique, linoléique, linolénique, éléostéarique, licanique, isanique, isanolique, sont groupées en deux catégories : les huiles à doubles liaisons conjuguées (naturelles ou provoquées) et les huiles semi-siccatives.

• Les huiles à doubles liaisons conjuguées comprennent notamment l’huile de lin, la plus utilisée dans les peintures, qui doit sa siccativité aux triglycérides de l’acide linolénique (de 40 à 55 p. 100) et de l’acide linoléique (de 25 à 40 p. 100), les huiles de tung (ou de bois de Chine) et d’abrasin (de 75 à 85 p. 100 d’acide éléostéarique), extraites du fruit de deux variétés d’aleurites, l’huile d’oïticica, extraite du fruit de Licania rigida (de 75 à 85 p. 100 d’acide licanique) et l’huile d’isano, qui doit sa siccativité aux acides isanique et isanolique.

• Les huiles semi-siccatives comprennent les huiles de soja, de perilla, de tournesol, d’œillette, d’hévéa, de carthame, de graines de coton et de tabac, de pépins de raisin, renfermant de 50 à 75 p. 100 d’acide linoléique, mais dépourvues d’acide linolénique.
voilà l'état actuel de mes recherches sur le sujet.
je continue à chercher.
boukercha

Bonjour à tous, moi en charpente navale j'utilise un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour certaine finition sur le bois apparent.