Suite à mes expérimentations sur la finition à l'huile je prends des notes que j'aimerais partager avec vous. J'avais commencé sur le site de l'AFTAB, je continuerais à présent à compléter ici ce document
En général j'utilise l'huile de lin pour traiter le bois et pour les pièces destinées à l'alimentaire et jouets l'huile de bois de chine (canton, tung, abrasin, ...).
Cependant pour les pièces d'art afin de faire ressortir la beauté du bois et lui donner un fini plus résistant j'utilise l'huile danoise.
La recette "d'origine" de l'huile Danoise ne me plaît pas à cause du vernis à base d’huile de pétrole.
Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais comme je ne suis pas chimiste pour contrôler ce qui est vendu dans le bidon. Je préfère élaborer moi même une recette équivalente dont je maîtrise la composition des éléments de base en terme de qualité et de dosage.
C'est peut être une perte de temps, mais la démarche est formatrice et j'ai la satisfaction d'utiliser "ma propre recette" que je pourrais adapter en fonction des besoins.
Recette "d'origine" - Mélange des 1/3
1/3 d’huile d’abrasin ou de lin
1/3 de térébenthine
1/3 de vernis à base d’huile de pétrole
J'ai reçu mes ingrédients :
résine de colophane (jaunit avec le temps)
gomme ou résine damar (ne jaunit pas avec le temps)
cire de carnauba en paillettes
cire d'abeille blanche en pastilles
huile de lin clarifiée qualité beaux arts (jaunit avec le temps)
huile de bois de chine ou abrasin (ne jaunit pas avec le temps)
siccatif au cobalt marque Ciron
Reste à acheter de la térébenthine pure gemme marque Ciron, celle que j'avais (Onyx) contient des dérivés d'hydrocarbure. Je n'avais pas fait attention à l'intitulé trompeur Essence à la térébenthine
De plus la mauvaise qualité de l'huile de lin de la même marque associée à l'Essence à la térébenthine à une fâcheuse tendance à décanter très vite, bien que j'ai fait le mélange à chaud.
J'en ai profité pour faire "cuire" de l'huile de lin au bain marie pendant 6 heures (pour rien...
) en fait à part pour ajouter d'autres ingrédients (résine, cire, siccatif, ...) ça ne sert à rien... Les molécules n'ayant subies aucune modification.
Je n'ai pas opté pour la polymérisation à 290° (beaucoup trop dangereuse surtout quand comme moi on souffre d'un trouble de l'attention).
Le mieux pour l'huile "cuite" est je pense de l'acheter...
Plus d'infos sur la cuisson :
www.dotapea.com/cuisinedeshuiles.htm
J'ai fait un test huile "cuite" seule (huile à 40°) sur un pot en châtaignier, l'huile est bien absorbée, après essuyage le toucher n'est pas poisseux et l'aspect mat satiné.
Je ferais des photos pour illustrer tout ça au fur et à mesure.
Finition ponçage grain 180 - huile de lin 3 couches
Opérations suivantes :
Préparation du vernis :
Broyer 100g de gomme damar et 100g de résine de colophane ensuite incorporer 500ml de térébenthine et laisser agir pendant 48h à 72h.
Pour avoir un vernis qui ne jaunit pas ou peu et globalement ayant de meilleures qualités, remplacer la colophane par la gomme damar
Après filtrer avec un bas nylon par exemple et laisser décanter si vous le souhaitez. Au bout d'un certain temps un résidu trouble va se déposer au fond du récipient (ne pas remuer et récupérer que la partie claire. On peut renouveler la décantation afin d'obtenir un vernis parfait. La décantation n'est pas indispensable (à tester)
Préparation de l'huile :
Incorporer 7 à 8ml de siccatif dans 1l d'huile de lin ou (un mélange lin et abrasin ou uniquement abrasin si on souhaite que ça ne jaunisse pas)
Préparation huile danoise :
Ajouter le vernis à l'huile. Afin de permettre un mélange intime de tous les composants on peut chauffer au bain marie et par exemple ajouter de la cire d'abeille et/ou carnauba (je ferais un paragraphe sur la préparation de la cire).
Finition ponçage grain 180 - huile danoise 3 couches (je mettrai d'autres photos car sur celle-ci on ne se rend pas trop compte)
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10/10/12
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Clarification de l'huile lin.
Pour ceux qui n'aime pas la teinte foncée de l'huile de lin, vous pouvez la laisser dehors dans un endroit ou l'ensoleillement est le plus long. J'ai mis de l'huile de lin dans un bocal que j'ouvre tous les 2 à 3 jours (pour apporter de l’oxygène) et au bout de 3 mois je constate un éclaircissement flagrant (photos à venir).
Contrairement à ce que l'on peut lire sur certains forums il faut que l'huile soit oxygénée et donc il ne faut pas remplir le récipient à raz bord
On peut constater également au niveau du couvercle par exemple la transformation de l'huile qui s'y est déposée en un genre de gomme qui durcit petit à petit.
Première couche (imprégnation du bois)
Pour augmenter le pouvoir de pénétration, vous pouvez diluer (50/50 max) l'huile avec de la térébenthine et porter à 40° sur une source de chaleur sans flamme.
Même si l'extérieur de la pièce semble sèche, je vous conseille d'attendre le plus longtemps possible avant l'application de la 2ème couche. En effet au bout d'une semaine on constate un changement de l'aspect du bois radicalement différent que celui après 24 à 48h. Je présume que si l'on applique la deuxième couche trop rapidement, la première couche ne pourra plus sécher de la même manière étant donné que l'oxygène n'entrera plus en contact.
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03/12/12
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A ne pas douter du pouvoir siccatif de l'huile danoise